LA SAGAFRICAINE

19 000 et dernier km

2007-12-11T13:30:00.000Z

Chers fideles lecteurs,

La Sagafricaine est finie, nous sommes a Johannesburg depuis samedi. Nous avons profite jusqu'au dernier moment du soleil du Mozambique et de nos compagnons de route Dave et Des.

Le retour est tres difficile, heureusement nous reprenons gout aux bonnes choses!

Si vous aussi, vous trouvez que toutes les bonnes choses ne devraient pas avoir de fin, merci d'envoyer un petit cheque a l'adresse suivante, nous pourrons ainsi vous faire rever pendant 6 mois supplementaires avec des paysages de l'Amerique du Sud, du Canada, etc.

Association "les vacances c'est trop fatiguant" (qui a deja parraine le Tropicococo World Tour)

38 impasse de la recherche de travail

48000 ASSEDIC/MER

Merci a tous pour le soutien pendant ces 6 mois de voyage.

Bises

Thib et Julie

THE END

Km 18 000

2007-12-04T12:15:00.000Z

Bom Dia!

Deja le mois de Decembre, nous sentons la fin de notre voyage approcher a grands pas!

Nous avons descendu la cote mozambicaine (et elle est tres longue!) au cours des dernieres semaines.

A Pemba, nous nous sommes arretes une journee au campismo de la Praia Russell's Place.

Nous attendions beaucoup de la visite d'Ilha de Mocambique, site classe au patrimoine de l'humanite par l'Unesco, et nous n'avons pas ete decus! Cette ancienne capitale du pays a l'epoque coloniale portugaise regorge de vestiges tels que l'ancien palais construit pour accueillir le roi portugais lors de ses visites. Nous avons aussi decouvert l'ancienne forteresse defendant la cite et sa chapelle, plus ancien monument construit par les Europeens dans l'hemisphere sud.

Pour nous rendre sur l'Ile, nous avons emprunte un pont long de trois kilometres. A maree basse, les femmes et les enfants ramassaient des fruits de mer.

Nous avons ensuite effectue la traversee de la partie centrale du pays, denuee de tout interet touristique: trois longues journees de route laborieuse, durant lesquelles nous avons campe dans la nature!

Nous avons finalement atteint les plages du sud du Mozambique, Vilanculos, puis Tofo, ou nous avons elu domicile pour une semaine.

Au programme, buffets de fruits de mer, plongees et nage avec les requins baleines (grace a un safari oceanique a la decouverte de ces geants de la mer - entre 5 et 21 metres).

Nous profitons de la derniere semaine car dimanche prochain, la boucle sera bouclee...

A bientot!

Thib et Julie

Kilometre 15000 (4x4 only)

2007-11-26T08:01:00.000Z

Bom Dia !

Voici les nouvelles toutes fraîches de la Sagafricaine !

Les derniers jours ont été marqués par le passage de la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, une frontière hors des sentiers battus qui avait un parfum d’aventure très agréable. Nous avons effectué ce bout de route avec un couple de sud-africains, Dave et Des, rencontré en Tanzanie. Ce petit convoi de 2 véhicules nous a rassuré avant de nous lancer sur les routes difficiles de cette région isolée du nord-mozambique.

Dave nous a aidé à réparer notre mode 4x4 pendant une longue après-midi à Dar es Salaam. Grâce à lui, nous étions fin prêts pour notre petite expédition.

Cette frontière entre la Tanzanie et le Mozambique est en fait une rivière, la rivière Rovuma, qui ne se traverse qu’en ferry.

Le capitaine du ferry n’étant pas très assidu dans son travail, il a fallu prendre contact avec lui la veille afin de nous assurer de sa présence pour la traversée.

L’arrivée au Mozambique a été mémorable avec tout d’abord le débarquement acrobatique de notre 4X4 sur la rive mozambicaine (un saut entre le ferry et la rive !) puis de la conduite sur sable pendant une centaine de kms.

La piste sablonneuse a ensuite laissé place à une vieille route goudronnée pleine de surprises !

Construction d’une nouvelle route dans le sud du Mozambique

Repos à Mtwara, dernière étape en Tanzanie

Préparatifs avant notre arrivée au Mozambique

Tentative de désensablement d’une camionnette

Nous descendons maintenant la côte mozambicaine. Nous nous imprégnions de la culture de ce nouveau pays autrefois colonisé par les Portugais.

Pour nous joindre, voici le numéro : 00 258 826 575 397

Ciao

Apres l'effort, le reconfort !!!!

2007-11-16T11:03:00.000Z

Attention, on ne nous arrête plus, encore un message aujourd’hui !

Toujours accompagnés de nos 4 compagnons de route, nous sommes partis pour Lushoto, village enclavé au sein des montagnes Usambara du nord-est de la Tanzanie. Lushoto est un point de départ idéal pour de nombreuses randonnées, dont la plus renommée est la marche jusqu’au point de vue d’Irente.

Nous avons ensuite rejoint la côte à Dar Es Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Après un premier bain dans l’Océan Indien bien appréciable, nous avons pris le bateau pour la mythique île de Zanzibar.

Nous avons tout d'abord visite Stone Town, capitale de Zanzibar, en deambulant dans ses ruelles etroites a l'influence arabe tres prononcee.

Puis nous avons emprunte la fameuse route des epices a la decouverte des tresors de Zanzibar : clous de girofle, vanille, muscade, cacao, cannelle, citronnelle, cardamone, cafe, poivres, etc. (noix de muscade et cacao ci-dessous)

... et les fruits exotiques de l'ile (pommes africaines, jackfruit, papaye)

Decoupe du jackfruit...
Zanzibar recele d'autres tresors, ses plages de sable fin et bordees de cocotiers...

Plage de Kendwa, au nord de l'ile
les pieds en eventail...

Les vendeurs de plage ont bien compris comment plaire aux touristes italiens, majoritaires sur l'ile!

Femmes a la peche au filet

Nous avons fete les 25 ans de Julie a Kendwa, arroses de biere locale et fois gras fraichement importe de France par nos amis.

3 amis d'Afrique du Sud nous ont aussi rejoint, c'est donc a 9 que nous partirons pour Paje sur la cote est de l'ile. Au programme, ballade en scooter et bains de mer.

Kwaheri!

A nous la savane !!

2007-11-15T07:51:00.000Z

A peine descendus du Kilimanjaro (cf. message ci-dessous), les 5 compagnons rejoignaient Julie à Arusha et dès le lendemain, partaient pour un safari de cinq jours.
Au programme : trois parcs naturels, trois types de paysage, trois moments sensationnels, trois expériences avec la nature…

Tout d’abord, nous sommes allés au lac Manyara, où nous avons pu approcher de très près nos amis (ou ennemis !!) les éléphants. Ici le paysage est boisé, humide, tropical. Le lac abrite de nombreux flamands roses et des pélicans.
Puis nous sommes allés au parc du Serengeti, mythique pour ses paysages et ses prédateurs.

Nous avons croisé des couples de lions - certains intrigués par les véhicules - des guépards, buffles, bubales de coke, damalisques, phacochères et quantités de gazelles.

Nous étions toujours aux aguets, près à débusquer ici une hyène et ses petits, là des lionceaux en train de jouer. Et que dire de ces girafes, majestueuses dans ce décor plat de la savane !

Le soir venu, le soleil nous donnait son dernier spectacle…

Au troisième jour, nous sommes partis en expédition vers le nord du parc. Nous cherchions des gnous par milliers. En effet, chaque année, à cette période, se déroule l’exceptionnelle migration des gnous. Ils partent du Masai Mara au Kenya (rattaché au parc du Serengeti) et par milliers se dirigent vers le sud du Serengeti. Seuls les plus forts arrivent à destination ; les plus faibles périssent en route, noyés dans les rivières ou épuisés. Nos deux chauffeurs se sont armés de patience et ont tout mis en œuvre pour trouver la trace de ces bêtes. Nous les avons découverts après quelques heures de route à l’ombre des arbres, se protégeant du soleil brûlant de midi.

Enfin, étape ultime de ce safari, la visite du cratère de Ngonrogoro.

Cet ancien volcan abrite un écosystème unique au monde. Nous y avons observé des tas d’animaux, dont un large troupeau de gnous, ainsi que la rarissime rhinocéros noir.

Nous avons passé cinq jours inoubliables, au pays du Roi Lion, en harmonie avec la nature.

Kili

2007-11-15T07:27:00.000Z

Amis de la Sagafricaine, bonjour !

En compagnie de 4 amis de France qui nous ont rejoint en Tanzanie, je viens de grimper le toit de l’Afrique : le Kilimanjaro. Expérience sublime ! Ses 5895 mètres surplombent les plaines massai à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie.

Grâce à une équipe de choc, motivée comme des rugbymen français prêts à affronter la montagne néo-zélandaise, notre ascension a été une réussite.

19 porteurs, cuisiniers, guides nous ont assisté pendant les 6 jours de l’ascension.

Malgré la neige, le vent glacial et le mal de l’altitude, c’est à 5 que nous sommes partis de 1800 mètres un mardi matin, et bien c’est aussi à 5 que nous avons atteint le sommet 5 jours plus tard !

Les paysages étaient à couper le souffle, tout comme l’ascension finale !

2007-11-07T14:01:00.000Z

Bonjour,

Nous sommes depuis hier a Zanzibar, sous une chaleur etouffante !!!
Apres l'ascension du Kilimanjaro pour Thibault et ses amis, apres les parcs du Serengeti, le cratere du Ngonrogoro ,les montagnes de Lusotho, les plages paradisiaques de Dar Es Salaam, nous voici sur l'ile majestueuse de Zanzibar !!!
A cause d'un rythme soutenu, nous n'avons pas eu le temps de mettre a jour le blog !!
ce sera chose faite la semaine prochaine !
Nous partons a laplage, ciao !!!

Julie et Thibault

2007-10-27T08:28:00.000+01:00

Hello !!

A notre retour au Kenya, nous avons contacté David, de la tribu massai, pour venir lui rendre une petite visite.

J’ai connu David suite à des recherches pour notre projet Itinéraires Solidaires, que nous menons en parallèle à ce voyage. (www.itinérairessolidaires.blogspot.com). David tente de mettre en place une activité d’écotourisme dans son village, afin de pouvoir financer des projets, tels l’agrandissement de l’école, ou la construction d’un hôpital. Il vient de créer son association, le Massai Cultural Ecotourism et propose des safaris à pied au départ de son village.

Nous sommes restés deux jours dans son village, afin de visiter ses différents projets et mieux connaître la culture massai.

Voici David Kaleku, 24 ans, de son vrai nom Kitana Kaleku, au sein de son village, le village Kaleku. Ce village n’est autre que sa famille au complet, soit 80 personnes. Avec les autres villages alentours, il forme la ville d’Empura.

Empura se trouve aux portes de la fameuse réserve du Masai Mara au Kenya. David est la seule personne du village à parler l’anglais, qu’il a appris à l’école. Les Massai ont un mode de vie très traditionnel : les hommes sont des bergers qui s’occupent de leurs troupeaux la journée et ne rentrent que le soir. Les femmes sont chargées de toutes les tâches ménagères, dont celle d’aller chercher l’eau au puits, qui se trouve à 5 kilomètres du village.

David a une femme et souhaite en épouser huit autres. Sa femme est entièrement à son service, elle n’a même pas le droit de le regarder dans les yeux.

Ils vivent dans de petites huttes faites de boue et dorment sur des peaux de vache. Les hommes ont leurs lits et les femmes dorment ailleurs avec les enfants.

Le massai est vêtu d’une traditionnelle couverture rouge, qui sert à faire fuir les animaux, ainsi que d’un bâton de bois, un bâton de berger. Les hommes et les femmes ont généralement subi durant leur plus jeune âge la mutilation des lobes d’oreilles, dont il ne reste qu’un grand trou. Les massai se décorent beaucoup les oreilles grâce à de gros bijoux en perle. Ils portent aussi des traces de scarifications et de brûlures suite à des rituels.

David nous a emmené visiter les écoles du village, qui se situent près du puits. Les écoles manquent drastiquement de moyens, les enfants ayant à peine un stylo pour écrire. Grâce aux maigres fonds déjà récoltés par David, une classe supplémentaire est en cours de construction. Le puits a été financé par une organisation non gouvernementale il y a quelques années. C’est le seul point d’eau pour les bêtes et pour les habitants.

Le paysage est très aride et plat. De rares plantes montrent leurs défenses. Les enfants se sont réjouis de notre présence et ne nous ont pas laissé un instant de répit, même lorsque l’on montait la tente !

Les couchers de soleil y étaient splendides !!

Ce blog est dorénavant remis à jour ! J’attends avec impatience l’arrivée des randonneurs demain. Il n’y aura pas de répit car nous partons le lendemain pour 5 jours de safari dans le parc du Serengeti, au cratère de Ngorogoro et au lac Manyara !!

A bientôt pour de nouvelles histoires !!

2007-10-26T11:52:00.000+01:00

Bonjour !!

Après voir fini le circuit historique du nord de l’Ethiopie, nous sommes redescendu quelques jours dans la capitale, histoire de se ravitailler dans les petits cafés qui proposent autre chose que de l’injera.

Puis, d’un accord commun, nous nous sommes rendus dans l’est du pays, plus précisément dans la ville-état d’Harar. Contrairement aux villes du nord, Harar est majoritairement peuplée de musulmans. La vieille ville d’Harar est entièrement fortifiée et les rues y sont très étroites.

Notre cher poète Arthur Rimbaud y a vécu quelques années, travaillant dans un premier temps pour le commerce de café, avant de se tourner vers le commerce d’armes au temps du roi Ménélik. Il est possible de visiter sa somptueuse demeure.

Les gens se déplacent à pied, en petit taxis trois roues, et même en vieilles Peugeot !

Nous nous sommes risqués dans les marchés de la vieille ville, marchés de fruits, d’épices… et de chat. Qu’est ce que le chat ? (Prononcez « tchatte »). Ce sont purement et simplement des feuilles, que les éthiopiens mâchent et qui ont l’effet d’une drogue.

A Harar, tout le monde mâche du chat, c’est une culture. Impossible de rentrer à l’hôtel sans que le propriétaire nous inviter à « chater ». Nous y avons goûté, et avons juste eu la sensation de manger des feuilles. Il faut en mâcher pendant des heures pour sentir l’effet de la drogue ! Le commerce du chat est vital pour le pays : c‘est la deuxième plus grosse exportation après le café. Son principal client : la Somalie.

Le café d’Harar est selon les spécialistes le meilleur café du monde. Nous sommes entrés dans une fabrique de café, et n’en sommes pas sortis les mains vides !!

Le retour à Addis Abeba ne fut pas sans surprises. Nous avons retrouvé nos amis Jean-Jacques et Martine. Après cela, il n’y aura plus de hasard, eux partent vers le nord, le Soudan, alors que nous redescendons… Nous nous sommes donc fixé un rendez-vous…. En France !

Nous avons pris l’avion du retour (pour Nairobi) quelques jours après, le temps de se faire un dernier dîner entres amis !! Nous trinquons au vin de Gonder, un vin rouge sucré d’Ethiopie…. Humm … décidément il est temps de rentrer en France !

Demain, retour au Kenya, je vous raconterai notre rencontre avec David, de la tribu des massai, qui nous a invité dans son village pendant deux jours….

2007-10-25T06:47:00.000+01:00

Bonjour à tous !

Episode 3 du feuilleton éthiopien. Je vous préviens, cet épisode est long, j’ai eu beaucoup de mal à sélectionner les photos tant il y en avait !!

A Aksum, nous avons assisté à la cérémonie religieuse du Meskel, que les chrétiens orthodoxes célèbrent la nuit du 27 au 28 septembre. Accompagnés de Jona le suédois, qui deviendra notre troisième compagnon de route, nous assistons à la fin de la cérémonie le 28 septembre au matin, une fin qui durera quand même plus de 4 heures, sous une chaleur étouffante. Pendant 4 heures, nous avons écouté les chants religieux et regardé les différentes processions et danses. La cérémonie se termine par la mise à feu de la Croix, ornée de branchages. Les spectateurs se ruent ensuite vers le feu (dans le feu même) afin de récupérer une branche sacrée encore fumante. Les malchanceux recherchent alors un des heureux propriétaires de cet objet sacré pour être béni en laissant une marque de cendre sur leur front.

Puis nous avons eu trois longues journées de bus pour atteindre Lalibela. Heureusement que nous étions à ce moment-là une petite équipe, les trajets sont plus faciles à supporter ! Certes les distances ne sont pas longues, mais les bus ne dépassent jamais les 40 kilomètres à l’heure ! Nous arrivons cassés à Lalibela, mais nous oublions vite nos malheurs.

Lalibela est un véritable trésor, et représente ce que l’on a vu de plus beau en Ethiopie. Lalibela renferme 11 églises creusées dans la roche, par la main de l’homme. Euh… par les mains de 40 000 hommes !!

Notre guide, très pieux, nous expliquait que c’est le roi Lalibela lui-même qui a creusé ces églises et que des anges venaient l’aider la nuit. Concrètement, ce travail titanesque a nécessité beaucoup de main d’œuvre. Ces églises, qui datent du 12eme siecle, sont construites du haut vers le bas, ce qui fait que nous devons descendre sous terre pour entrer à l’intérieur.

Chaque église possède sa propre croix de bronze, jalousement gardée par le prêtre gardien des lieux. Comme les autres monastères que nous avions visités, les reliques de ces églises sont mal conservées et la roche s’érode. L’UNESCO a désigné ce site comme patrimoine mondial de l'humanite et tente de le protéger, d’où la présence d’échafaudages par endroits.

Il est possible et amusant d’aller d’une église à une autre via les passages souterrains. Les portes sont parfois très étroites et il facile de s’y perdre. Des moines vivent dans ces églises de manière permanente, dans de tous petits trous creusés dans la roche, et y meurent… sans que personne ne vienne déplacer leurs squelettes !! Véridique, nous les avons vus !!

La plus impressionnante des églises est sans nul doute l’église Saint-Georges, en forme de croix, que l’on peut aussi bien contempler d’en haut que d’en bas !!

Nous nous sommes également rendus dans un monastère situé à quelques kilomètres de Lalibela, aussi creusé dans la roche… mais un peu plus haut dans les montagnes !

Ces deux vieilles dames étaient en pèlerinage depuis une ville située à une centaine de kilomètres, et se sont rendues dans ce monastère pour y mourir.

Le soir, nous sommes tous alles dans une Tej house, pour gouter au fameux honey wine, le vin au miel des ethiopiens, toujours servi dans ces droles de fioles!

Notre guide nous a invites en fin de journee chez lui pour la traditionnelle ceremonie du cafe. Sa soeur nous a accueilli pour le rituel: trois petits cafes corses, pris l'un apres l'autre, dans une atmosphere de senteurs grace a beaucoup d'encens.

Suite et fin de notre voyage en Ethiopie demain …. Suspens !

Bises

Julie

2007-10-24T12:11:00.000+01:00

Hujambo !!

Suite de nos aventures en Ethiopie :

Avant tout, voici un aperçu du plat national éthiopien : l’injera.

Ca ressemble à une grosse crêpe (sans le goût), fermentée pendant plusieurs jours, assaisonnée généralement de viande à la sauce épicée. Les mercredis et vendredis sont des jours de jeun, les éthiopiens n’ont pas le droit de consommer de la viande. Ils mangent donc leur injera avec des légumes, comme sur la photo. L’injera se « savoure » à plusieurs : chacun se découpe un bout de pâte et le trempe dans la sauce de son choix. Les éthiopiens mangent de l’injera à chaque repas, il nous était difficile par moments de commander autre chose.

A Gonder, nous avons visité le château de Befaka, construit en 1721.

Puis nous nous sommes rendus à l’Eglise Haile Selassie, du nom de l’ancien empereur.

Cette église est un véritable trésor, en témoignent son plafond décoré de 104 têtes d’anges et ces peintures murales.

Le prêtre a tenté de nous donner une explication en anglais.

Nous nous sommes ensuite posés trois jours à Aksum, haut lieu historique. Mise à part ses églises aux fresques toujours plus colorées, la ville possède de très vieilles stèles ainsi que des tombeaux souterrains.

Certaines stèles tiennent debout et sont visibles depuis toute la ville, alors que d’autres sont tombées il y a déjà bien longtemps, sans que personne ne sache véritablement comment.

C’est à Aksum que nous avons rencontré Schlomit et Dottan, nos deux amis de route israéliens, qui ne vont plus nous quitter.

Dès le lendemain, alors que Thibault restait péniblement au lit suite à une indigestion, je partais avec eux pour une longue marche qui nous mena jusqu’à ce monastère haut-perché.

Un petit garçon qui apprenait l’anglais à l’école s’est proposé pour nous guider. Il nous a montré la vieille Bible de l’Eglise tandis que le prêtre nous arborait ses croix de bronze.

Les rues d’Aksum sont très animées, ces vendeuses fabriquent des tables à injera.

Entre Afrique du nord et Afrique de l’est, l’Ethiopie est un grand mélange culturel : les chrétiens orthodoxes côtoient les musulmans, et forment deux communautés à peu près égales en nombre, sans oublier la petite communauté juive de Gonder, les Falachas, dont la plupart sont aujourd’hui installés en Israël. Dans cette partie nord du pays, les éthiopiens utilisent beaucoup les chameaux pour transporter leurs biens.

A demain pour la suite !!

L'Ethiopie enfin racontee !!!

2007-10-23T11:50:00.000+01:00

Bonjour, bonjour,

Il est grand temps de raconter les aventures des dernières semaines, fini ce suspens insupportable !!!
Quatre amis de Thibault, Marie, Tom ainsi que les deux François nous ont rejoint à Arusha hier et passeront 3 semaines avec nous en Tanzanie et à Zanzibar.
Ils ont commencé ce matin l’ascension du Mont Kilimandjaro et c’est donc seule que je vais vous raconter notre périple en Ethiopie. J’écrirai un nouveau message chaque jour car il y a beaucoup à raconter !
Je suis joignable sur notre portable tanzanien : 00 255 784433735.

Mi-septembre : nous errons quelques jours dans la capitale kenyane, Nairobi. Nous ne savons toujours pas si nous irons en Ethiopie. Nous achetons un guide de voyage et étudions les routes pour y aller. Nous sommes tentés par le nord de l’Ethiopie, qui abrite un grand patrimoine historique. Mais la route entre Nairobi et la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est connue pour être dangereuse, infiltrée par des bandits. Nous allons quand même voir la seule compagnie de bus qui offre ce trajet : devant le délabrement avancé du bus, nous faisons demi-tour et prenons la sage décision d’y aller en avion.
Billets et visas en poche, nous décollons pour Addis Abeba. L’arrivée dans le pays nous surprend : habitués aux paysages de savane et à un contact facile avec les populations, nous sommes confrontés à une autre Afrique : l’Afrique du nord, l’Afrique … dure.
Difficile de nous faire comprendre, nous lutterons tout le long du voyage pour le moindre déplacement, le moindre hôtel, le moindre achat…. L’arnaque fait partie du quotidien lorsqu’on est blanc, il est difficile de ne pas péter les plombs… heureusement sur notre chemin, nous croiserons un couple d’israéliens, Schlomit et Dottan, ainsi qu’un suédois, Jona, avec qui nous ferons route pendant près de trois semaines… l’union fait la force !!!

Le lendemain de notre arrivée à Addis, nous prenons un bus à 5h du matin pour notre première étape dans le nord : Bahir Dar. Les trajets sont longs et douloureux, les routes très mauvaises, et les bus dans de bien mauvaises conditions. Les pneus crevés et les pannes sont monnaie courante….

A Bahir Dar, nous partons en bateau visiter les monastères du Lac Tana. Ce sont les prêtres eux-mêmes qui assurent la visite. Ils nous dévoilent leurs reliques, souvent vieilles de quelques siècles !! Ils n’hésitent pas à ouvrir de vieilles Bibles écrites sur des peaux de vache sans aucune protection ! Il en est de même pour les peintures murales, qui ne font l’objet d’aucun soin ! Nous serons étonnés tout le long du voyage par ce manque de conservation du patrimoine religieux.

L’Ethiopie abrite de nombreux monastères, dont certains sont interdits aux femmes, et à toute créature de sexe féminin (les animaux femelles ne peuvent pas s’en approcher non plus).

Après cette première étape enrichissante mais déjà éprouvante (à cause du harcèlement constant des populations autour des hôtels ), nous décidons de débarquer à Debark. Debark est le point de départ pour les randonnées dans les montagnes du Siemens. C’est une ville de la campagne éthiopienne, avec ses routes en terre, ses charrettes, ses maisons de tôle, ses églises et ses mosquées.

Thibault a fait l’acquisition d’un habit traditionnel éthiopien afin de ne pas avoir trop froid dans les montagnes.

Nous sommes partis avec un garde armé (obligatoire) pour un trek de deux jours. Nous avons très vite compris la présence du garde : les montagnes sont peuplés de paysans et d’enfants qui aiment nous suivre, nous observer, nous interpeller depuis le haut des montagnes.

Loin d’être une promenade paisible, nous avons marché au son assourdissant du « Hello !!! » venu des quatre coins de la montagne…Nous nous sommes arrêtés pour la nuit dans un refuge sommaire, en mangeant des oranges et du miel.

Le babouin Gelada habite les montagnes du Siemens, et nous avons eu la chance d’en rencontrer une colonie…

Nous avons ensuite repris le bus pour Gonder, accessible en un jour et demi de transport.
La suite demain….

Bises
Julie

Back from Ethiopia

2007-10-15T15:04:00.000+01:00

Salut!

Nous retrouvons le Kenya avec plaisir aujourd'hui apres 1 mois intense dans une Ethiopie fascinante et exigeante pour qui voyage en transport en commun, dort dans des hotels petit budget et mange local (on s'etait habitue a notre petit "confort" 4x4 + tente de toit + cuisine au rechaud!)

Nous mettrons des photos de l'Ethiopie sur le blog d'ici une semaine, a notre retour d'un petit sejour dans un village massai.

Bises

Julie et Thibo

2007-09-15T07:53:00.000+01:00

Bonjour,

Nous sommes arrives hier sous la pluie a Nairobi au Kenya apres 4h30 de bus a un rythme effreine!

Nous partons demain dans le pays Massai.

Pour nous joindre, notre numero de tel. est 00254 734 23 44 22.

A+

Julie et Thib

2007-09-11T14:25:00.000+01:00

Kilomètre 12 600

Bonjour à tous,

Après une énième panne mécanique à réparer (les routes africaines sont exigeantes avec notre Toyota!), notre voyage se poursuit.

Au cours des 15 derniers jours, nous avons dans un premier temps longé le Lac Malawi du sud vers le nord. Les eaux calmes et claires et les poissons multicolores du Lac Malawi nous ont motivé à passer notre brevet de plongée sous-marine (formation de 4-5 jours). Nous avons repéré une école de plongée dans un petit coin de paradis : Kande Beach.

Nous nous sommes attaqués à un bouquin en anglais de 400 pages sur la plongée (en guise de petit test pour vérifier qu’un excès de vacances ne nous avait pas trop ramolli le cerveau !)

Quelques petits exercices en piscine pour nous préparer…

pas si faciles apparemment…

Et on passe aux choses sérieuses !

Bien sûr, nous n’avons pas fait de photos sous-marines (nous n’en sommes pas encore là, nous étions en effet bien trop concentrés à vérifier que l’air des bouteilles arrivait bien jusqu’à nos poumons !) mais nous vous assurons que c’était magique !

Notre dernière étape au Lac Malawi a été à Mayoka Village à Nkhata Bay.

Nous avons franchi la frontière entre le Malawi et la Tanzanie il y a 4 jours. Nous avons quitté par la même occasion l’Afrique Australe et sommes entrés en Afrique de l’Est.
La gentillesse des Zambiens et Malawites contraste beaucoup avec l’accueil détestable des autorités tanzaniennes à la frontière, sûrement très en confiance avec leurs beaux uniformes…
Enfin, nous savons bien qu’un Tanzanien qui débarque en France n’est pas accueilli avec une bise et une tape dans le dos ! Alors nous restons zen !

Depuis, nous avons fait beaucoup de route afin d’atteindre Arusha au nord de la Tanzanie.
Nous souhaitons rapidement aller au Kenya, puisque nous visiterons la Tanzanie plus en détails avec des amis sur notre chemin du retour vers l’Afrique du Sud.
Voici quelques photos prises sur ces belles routes tanzaniennes où nous croisons des éléphants, des girafes, des camions retournés, des belles tanzaniennes en habit traditionnel, des Massaïs (peuple nomade du Kenya et de la Tanzanie), avec pour horizon un paysage montagneux qui annonce la proximité du toit de l’Afrique, le Kilimanjaro.

Petit changement dans notre façon de voyager pour les 6 prochaines semaines… nous utiliserons les transports en commun pour voyager au Kenya et en Ethiopie ! Importer temporairement notre véhicule sud-africain dans les pays de la zone Afrique Australe ne nous a pas posé de problèmes, par contre en Afrique de l’Est c’est une autre histoire ! Pour le Kenya, nous devons être en possession d’un carnet de passage en douane… que nous n’avons pas… Grâce à ce carnet, les autorités kenyanes s’assurent que si nous entrons avec un véhicule, nous quittons le pays avec ce même véhicule. C’est un moyen pour eux de « protéger » le marché automobile kenyan. Sans ce document, nous entrerons donc au Kenya à pied !
Nous cherchons actuellement un endroit sûr à Arusha pour laisser notre voiture pendant ces 6 semaines.

Après plusieurs semaines de camping, nous souhaitons vous donner quelques petites idées recettes pour vos prochaines vacances :

La tartine à la banane au sucre

La tomate en tranches sur son lit de beurre de cacahuètes
Le Tang, pour faire passer le goût de l’eau du lac du Malawi

Do you want to have some more ?

Pour nous contacter en Tanzanie, voici le numéro : 00255 784 433 735

A+

Julie et Thibo

SPECIALE 10 000 KILOMETRES !!!!!

2007-08-26T11:11:00.000+01:00

Ce matin a 9h37 nous avons franchi la barre des 10 000 kilometres, sur la route entre Senga Bay et Lilongwe au Malawi, ou nous redeposons notre ami Daniel a l'aeroport.

L'occasion de faire le point sur nos 5 derniers jours passes au bord du Lac Malawi.

Il s'agit du 4eme plus grand lac d'Afrique et il represente une source de revenus importante pour les malawites. Ceux-ci vivent essentiellement de la peche, et font secher leur poisson sur d'immenses planches de bois.

Nous sommes restes 3 jours a Cape Mc Clear, au sud du lac.

Nous avons accoste sur une petite ile deserte en kayak et sommes partis a la decouverte du monde sous-marin. Nous nous sommes retrouves dans un aquarium, nageant avec les poissons tropicaux multicolores.

Comme en Zambie, les habitants sont tres aimables, accueillants et souriants, toujours prets a nous rendre service...

Au camping de Cape Mc Clear, nous avons retrouve un couple de francais que nous avions rencontre a Livingstone. Jean-Jacques et Martine, retraites savoyards, traversent l'Afrique du Cap a Tunis a bord de leur vehicule specialement amenage et de tout confort...

Ils nous ont donne plein de conseils de vieux 'routards' pour mieux preparer nos futurs periples...

Jean-Jacques a donne un cours de mecanique a Thibault et Daniel sur notre vehicule, pour finalement decouvrir que notre mode 4x4 ne fonctionne pas (ou plus ? A t-il un jour fonctionne ??)

Le soir, diner au chandelles avec un menu special campeurs, du pain perdu...

Nous serons peut-etre amenes a les retrouver sur notre chemin car nous suivons a peu pres la meme route.

Le nettoyage de printemps a egalement fait partie du programme a Cape Mc Clear. Apres avoir decouvert que nos cinq litres d'huile de cuisine se sont deverses dans le coffre, nous avons du tout nettoyer et repenser notre installation. Le metier rentre...

Nous avons ensuite debarque a Senga Bay, un peu plus au nord sur le lac.

Thibault a goute le Nshima local (farine de mais)...

Ca ne vaut pas les fameuses bananes caramelisees de Daniel !!! Ca va nous manquer....

Nous partons maintenant pour le nord du lac Malawi.

A la revoyure !

2007-08-20T14:19:00.000+01:00

Kilometre 9450

Chers lecteurs, bonjour !

Après 4 jours somptueux aux Victoria Falls, nous voici partis pour une traversée de la Zambie d’ouest en est, afin de rejoindre le Malawi.
Notre première étape est le Lac Kariba, frontalier entre le Zimbabwe et la Zambie. Nous nous reposons et apprécions la vue du lac, mais pas question de s’y baigner, le terrain est hostile !

Une des principales fermes de crocodiles d’Afrique se trouve à quelques pas de notre lieu de villégiature. Cette ferme élève des crocodiles pour en faire de futurs sacs à main Prada ou Louis Vuitton… Cette initiative permet d'eviter dans une certaine mesure une chasse non controlee des crocodiles sauvages de la region.

Notre route nous mène ensuite jusqu’à la capitale de la Zambie, Lusaka. Nous sommes hébergés par Julien, jeune français installé à Lusaka, que nous avons rencontré en Afrique du Sud.

Notre passage à Lusaka est surtout l’occasion d’accueillir un ami de Johannesburg, Daniel, qui nous accompagnera pour les 10 prochains jours du voyage (s’il accepte de faire la vaisselle, la lessive, la cuisine, le rangement du 4x4, les niveaux d’eau et d’huile tous les matins, etc. etc.) Il ne faudrait pas croire que ce voyage n’est que repos et bronzage au soleil !

Nous partons donc à 3 pour une dernière étape en Zambie, le parc national de South Luangwa.

Après 2 jours de route, piste, slaloms entre les trous, nous parvenons au Wildlife Camp à l’entrée du parc. Certains ont eu moins de chance que nous sur la route…

Voici la magnifique vue de notre tente…

Le dîner au feu de bois est agréable mais un peu crispé… les éléphants et hippos sont de sortie ce soir et nous le font savoir grâce à des bruits et même une petite visite momentanée de notre emplacement de camping !

Avec un guide très expérimenté, nous partons de bon matin marcher dans le bush (on ne s’en lasse pas !) Nos sens s’éveillent, l’harmonie avec la nature est totale !

Nous quittons la Zambie aujourd’hui pour de nouvelles aventures au Malawi. Nous avons eu un coup de cœur pour ce pays ! Nous avons trouvé sur notre chemin des zambiens très souriants, gentils et respectueux. Et qu’est-ce qu’ils sont forts quand il s’agit de porter des objets à vélo !

A la prochaine !

Pour nous contacter, notre numero de portable au Malawi est le 00 265 9021903.

2007-08-09T15:03:00.000+01:00

Hello !!

Ah….. les Victoria Falls… cet endroit magnifique mérite un message à lui tout seul…

Les Victoria Falls, c’est d’abord :

L’une des sept merveilles du monde, à cheval entre la Zambie et le Zimbabwe. Ces chutes d’eau, hautes de 108 mètres et qui s’étalent sur 1,7 km, ont été découvertes par l’explorateur anglais David Livingstone en 1855. Nous avons vu les chutes du côté zambien.

Les Victoria Falls, c’est aussi …

un endroit prisé des jeunes aventuriers en manque d’adrénaline.

Pourtant toujours sous le choc de sa rencontre avec les éléphants de Mudumu, Thibault était visiblement en manque de sensations fortes. Il a alors opté pour le saut à l’élastique depuis le pont qui rejoint la Zambie du Zimbabwe.

111 mètres de chute libre au-dessus du Zambèze….30 secondes de frissons…

Enfin, les Victoria Falls, c’est surtout ..

La fabuleuse nuit au lodge Chundukwa, offerte par nos amis de Johannesburg lors de notre grand départ. Au programme, repos dans une hutte en bois surplombant le Zambèze, croisière au coucher du soleil, le tout en pension complète, pour notre plus grand plaisir… Nous avons oublié l’espace d’une journée le camping …

Merci beaucoup pour ce beau cadeau, nous en avons bien profité.

Nous partons demain matin pour le Lac Kariba, avant de rejoindre Lusaka, capitale de la Zambie.

2007-08-06T09:12:00.000+01:00

kilometre 7378

Bonjour chers lecteurs,

Voici des nouvelles fraiches d’Afrique !

Les longs voyages ont toujours leurs lots de galères et nous ne sommes pas l’exception qui confirme la règle ! Le différentiel du 4X4 a rendu l’âme près d’Oshakati dans le nord de la Namibie. C’est une chance d’être pès d’une grande ville d’un pays en grande partie désertique lorsque l’on a un problème mécanique !

Bloqués 3 jours dans cette ville peu sympatique, nous avons logé dans un dortoir de filles dans une auberge de jeunesse. « Mais Thibault, qu’est-ce que tu fais là ? »

Notre budget a pris un sacré coup de mou ! Et nos estomacs aussi. Est-ce lié ? A moins qu’après 1 mois de nourriture en poudre, nos organismes commencent à se rebeller !
Une fois le 4X4 réparé, il a fallu se remettre d’aplomb. Solution : 2 steaks énormes de kudu et d’élan dégustés dans une ferme de chasseurs allemands à Grootfontein.

Nous n’aimons pas les gazelles qu’en forme de steak dans une assiette, nous préférons même les observer gambader dans le Parc National d’Etosha. Au menu : zèbres, gnous, springboks, girafes, oryx.

Ces derniers jours ont été sauvages avec la découverte de la faune sauvage du delta de l’Okavango au Botswana puis celle de la bande de Caprivi en Namibie. Nous nous sommes rendus dans un premier temps à Seronga au nord du Botswana.

Dans une région très aride, l’eau du delta de l’Okavango est une bénédiction pour les Botswanais ainsi que pour la faune sauvage qui se concentre sur les rives du delta. 75 natifs de la région ont formé l’Okavango Polers Trust, une organisation qui propose d’emmener les touristes observer la faune sauvage de l’Okavango en mokoro (pirogue locale). Tous les bénéfices sont reversés aux communautés locales. Nous sommes partis 2 jours avec un « poler » (guide et rameur), alternant ballades en mokoro sur le delta et marches dans le bush.

Nous avons campé sur une petite île du delta et avons été réveillés par des hippos qui se nourrissaient près de notre tente ! Difficile de s’endormir dans ces conditions !

Notre immersion dans la nature ne s’est pas arrêtée là. Après 2 jours sur l’Okavango, nous sommes retournés en Namibie dans la bande de Caprivi, bande de terre coincée entre l’Angola et le Botswana. Nous avons échoué dans la petite réserve de Mudumu, livrés à nous-mêmes !
A la différence d’autres réserves plus touristiques, celle-ci ne comporte que quelques pistes de sable. Il est possible d’y faire du camping sauvage. Pas farouches, nous entrons dans la réserve à la recherche d’un emplacement. Sur le chemin, nous rencontrons une bonne quarantaine d’éléphants, dont certains n’apprécient que moyennement notre présence ! Nous nous faisons charger plusieurs fois, un éléphant nous a même couru après ! Il est difficile d’accélérer sur le sable ! Paniqués, nous continuons notre chemin à la recherche d’un endroit plus tranquille, mais de nouveaux troupeaux d’éléphants menacent ! Nous nous postons sous un arbre une bonne vingtaine de minutes en attendant qu’ils se calment et s’éloignent. Puis nous rebroussons chemin assez rapidement et retournons à l’entrée de la réserve. Les deux namibiennes chargées de l’accueil des visiteurs rigolent devant nos visages livides et nos corps tremblants ! Un couple de retraités sud-africains arrive alors à l’accueil de la réserve. Après mûre réflexion, nous nous donnons une nouvelle chance et leur demandons de partager un emplacement de camping pour la nuit. Ils acceptent et nous suivons ces africains expérimentés jusqu’à notre emplacement. Bizarrement, sur la route, nous n’avons pas croisé le moindre éléphant. Nous installons notre tente de toit tout près d’une rivière, avec vue sur les éléphants de l’autre rive. Nous sympathisons avec nos nouveaux « colocataires » , anciens fermiers du Free State (région d’Afrique du Sud), et nous partageons apéro et dîner autour d’un feu de bois prévu pour éloigner les prédateurs, le tout bien arrosé de bière ! Le diner s’arrête brusquement lorsqu’un hippo s’invite à notre table ! De notre campement, nous assistons à des scènes magnifiques telles que ce troupeau d’éléphant traversant une rivière. Nous décidons donc de poursuivre l’aventure et de rallonger notre séjour dans la réserve de Mudumu.

Nous sommes maintenant en Zambie a Livingstone ou se trouvent les chutes Victoria.

Notre numero de telephone portable en Zambie est : 00 260 978 662 177

A la prochaine!

2007-07-23T14:10:00.000+01:00

Moro ! (bonjour en langage Himba)

Kilomètre 4800

Après nous être reposés dans la capitale namibienne, nous avons attaqué la côte ouest, Swakopmund et Walvis Bay. A Swakopmund, nous avons profité du charme de cette ville typiquement allemande, c’est-à-dire de ses « frühstück » et de sa bière.

A Walvis Bay, nous avons fait du kayak dans la baie en compagnie des otaries et des dauphins.

Sous une chaleur étouffante, nous avons ensuite parcouru la région du Damaraland à la recherche des éléphants du désert. Alors que certains sont prêts à embourber leur 4x4 dans les lits de rivière à leur recherche, nous avons eu la chance de les apercevoir traversant notre camping. Désolé, pas de photos ! Mais prenez un éléphant, mettez le dans le désert et ça vous fera un éléphant du désert !

En tous les cas, ces paysages donnent soif !

Sur notre route, nous avons rencontré des femmes de l’ethnie Herero.

Puis nous nous sommes rendus à la frontière avec l’Angola dans l’extrême nord-ouest du pays, le long de la rivière Kunene. Nous avons campé 2 jours au bord des chutes d’eau d’Epupa, magnifique petit oasis au milieu du désert !

Cette région, le Kaokoland, abrite l’ethnie Himba, une des dernières ethnies africaines à vivre en marge de notre civilisation. Les Himbas vivent dans de petites huttes faites de bois et de boue et élèvent du bétail pour survivre. Afin de se protéger du soleil, les femmes couvrent leur peau d’un mélange de terre ocre et de graisse de vache qui leur donne une peau rouge. Leur coiffure a un sens très précis. Les fillettes (avant la puberté) portent des tresses revenues sur l’avant du crâne. Des tresses lâchées et une peau de chèvre sur le crâne signifient que la femme est mariée.

Pour leur rendre visite, nous avons dû avoir recours à un guide local, Himba lui aussi, qui a eu le privilège d’aller à l’école et d’apprendre l’anglais. La plupart des Himbas refuse de mettre leurs enfants à l’école afin de ne pas les déraciner de leurs traditions. Nous sommes arrivés avec des provisions soit du pap (farine de maïs), du sucre, de la vaseline (qui remplace la graisse de vache) et du tabac. C’est une contribution « obligatoire » pour leur rendre visite. Nous avons été très bien accueillis et avons eu un réel échange avec les Himbas. Les femmes ont beaucoup ri en voyant leur visage sur l’écran de notre appareil photo. Etonnant, la femme himba photographiée pour la couverture de notre guide de voyage était la première femme du mari de celle qui nous a reçu dans sa hutte ! Cela l’a rendu un peu jalouse de voir « sa rivale » en photo. Elle aimerait aussi faire la couverture du prochain « Petit Futé Namibie » !

Nous passons notre dernière nuit le long de la rivière Kunene avant notre prochaine étape, le Parc National d’Etosha.

Suite au prochain épisode…

2007-07-14T14:46:00.000+01:00

Kilomètre 3193

Bonjour ô fidèles lecteurs,

Voici les dernières nouvelles envoyées depuis Windhoek, capitale de la Namibie.

Les kilomètres défilent au compteur de notre Toyota sur les longues pistes namibiennes. Sur notre route du sud vers le nord du pays, nous avons fait un détour sur la côte atlantique pour visiter Lüderitz. Cette ville a conservé les traces de la colonisation allemande, de part l’architecture de ses maisons et le nom de ses rues (Bismarck, …)

Lüderitz est bordée par une zone diamantifère interdite d’accès au public. Comme beaucoup d’autres pays d’Afrique australe, la Namibie est un pays producteur de diamants de premier plan.

Au début du 20è siècle fut découvert un diamant à quelques kilomètres de Lüderitz. S’en est suivi une ruée vers les diamants qui a engendré la construction d’une ville en plein désert, Kolmanskop. Dans les années 50, des diamants de meilleure qualité ont été découvert dans une région plus au sud. Les prospecteurs de Kolmanskop ont peu à peu fuit la ville qui a été définitivement abandonnée au désert en 1956.

Notre rencontre la plus intéressante à ce jour a eu lieu sur la route qui nous mène au désert du Namib. Nous avons campé chez un couple de fermiers namibien d’origine allemande et afrikaner. Ils habitent un terrain de 230 km², Kanaan, et vivent de la revente de viande d’oryx, qu’ils chassent eux-mêmes. Nous en avons d’ailleurs acheté 750 grammes qui nous ont nourri pendant deux jours. Beaucoup de fermiers blancs possèdent d’immenses terrains en Namibie, hérités de leurs ancêtres qui ont colonisé le pays. Ils s’ouvrent progressivement au tourisme en proposant des hébergements dans leur ferme. Nous n’avons pas manqué d’explorer le terrain de Kanaan…

Les plus beaux paysages de la Namibie sont sans doute ceux du désert du Namib, un désert de dunes de sable rouge. Ce désert est un désert vivant, car les espèces animales et végétales ont su s’adapter à la sécheresse de l’endroit, et survivent malgré le manque d’eau et la chaleur.
Nous avons randonné à travers ce désert de sable, grimpant une dune haute de 325 mètres, surplombant le pan de Dead Vlei, ancien lac asséché dont le sel a formé une croûte blanche.

Entre ensablement et surchauffe, la route est ardue… (ou certains diront que Julie était au volant …). La conduite dans le sable, c’est vraiment difficile pour des amateurs !!!

PS : Un namibien nous a fait remarquer que le 4x4 était en fait un 3x4 depuis Johannesburg !! une visite au garage Toyota de Windhoek s’est donc imposée afin de remédier à ce problème !

Nous sommes hébergés à Windhoek par des amis de Félix, guide touristique français et ami d’enfance de Thibault. Nous reprendrons la route demain dimanche vers Swakopmund, sur la côte atlantique.

Aujourd’hui, nous partons chez l’ambassadeur de France à Windhoek afin de profiter des festivités (culinaires) de la fête nationale !

Si vous voulez nous joindre, notre numéro de téléphone en Namibie est : 00 264 81 353 9103

A+

2007-07-08T10:02:00.000+01:00

Salut à tous !

Le départ de Johannesburg s’est bien passé, principalement grâce au soutien de quelques amis qui se sont levés très tôt pour nous accompagner sur notre premier kilomètre !

Nous avons pris la route vers l’ouest direction la Namibie. Les routes sud-africaines sont plutôt bonnes et nous avalons les kilomètres sans soucis sur la longue et rectiligne N14.

Alors que nous pensions passer notre première nuit dans le froid glacial de l’hiver austral, une généreuse afrikaner nous proposa une très belle chambre dans sa guest house au prix d’un emplacement de camping. La transition entre le confort de notre lit double à Johannesburg et notre modeste couchage pour le voyage s’est donc faite en douceur !

Sur la route vers la Namibie, nous avons traversé la province sud-africaine du Northern Cape. La moitié nord de cette province fait partie du désert du Kalahari (qui couvre aussi la majeure partie du Botswana et le sud-est namibien). A notre plus grande surprise, nous y avons découvert de nombreux champs de vignes, les vignobles de l’Orange River.

Nous n’avons pas pu résister à une petite dégustation des vins de la région de qualité un peu décevante. Pourtant, nous étions bien motivés à l’idée de nous enfiler un p’tit coup d’rouge après une longue traversée du désert !!!

Notre première nuit en tente de toit a été assez agitée… Nous nous sommes réveillés en pleine nuit à cause de coups répétitifs sur la toile de notre tente. Effrayés à l’idée de nous faire agresser, Julie sort l’Opinel et Thibault tente une sortie censée être dissuasive. Rien ni personne à portée de vue. Nous ne nous rendormons que d’un œil alors que les coups reprennent de plus belle. Au petit matin, nous nous rendons compte que la toile de tente était mal attachée et avait tapé contre la tente toute la nuit à cause du vent…

Notre seule visite touristique en Afrique du Sud est le parc national d’Augrabies, à la frontière entre l’Afrique du Sud et la Namibie. Ce parc est connu pour ses chutes d’eau… et ses dassies (marmottes) qui portent des rochers.

Nous quittons l’Afrique du Sud pour la Namibie 4 jours après notre départ de Johannesburg.

Les routes ne sont plus en goudron, mais en gravier, mais toujours aussi rectilignes. Les paysages changent, il n’y a plus que du désert…et encore du désert.

Notre première étape est le Fish River Canyon, deuxième plus grand canyon du monde après le Grand Canyon aux Etats-Unis. Il s’étend sur 280 kms et a une profondeur de 550 mètres. Nous avons été admirer le canyon au lever du soleil avant de partir pour la côte atlantique.

Sur la route, nous avons vu des chevaux sauvages et les premières dunes de sable du désert du Namib.

Nous faisons actuellement escale à Lüderitz.

Le grand départ

2007-06-29T11:03:00.000+01:00

Salut à tous! On en a beaucoup parlé, il s'agit maintenant de se lancer! Nous partons dès demain matin pour un voyage de 6 mois sur les routes africaines. Après 2 ans en Afrique du Sud, nous voici partis à la découverte d'un autre bout de ce magnifique continent. Nous partons en plein hiver austral, il faisait 4 degrés à Johannesburg ce matin.

Nous traverserons 8 pays : Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zambie, Malawi, Tanzanie, Kenya et Mozambique. Avec en option l'Ethiopie et l'Ouganda.

6 mois de voyage ça se prépare...

Depuis quelques semaines nous nous activons pour que tout soit prêt !

Nous avons opté pour un "beau" 4X4 Toyota de 1989.

Cette marque est très

bien représentée en Afrique et les

pièces de rechange Toyota sont assez faciles à trouver en théorie...

Nous avons aussi choisi de dormir en tente de toit, couchage très répandu en Afrique du Sud. Nous allons donc dormir sur le toit du 4X4! La tente est fixée sur une galerie. Il ne nous faudra plus que retirer la bâche, déplier la tente et descendre les échelles pour pouvoir y dormir. C'est à dire un bon quart d'heure de boulot tous les matins et tous les soirs! Notre objectif est de la déplier et la replier en moins de 5 min. chrono à la fin de notre voyage!

Voici le montage de la tente de toit sur la galerie du 4X4 la semaine dernière :

Nous avions aussi décidé de changer les vieux rideaux du 4x4... la blague...
Nous avons passé quelques journées de couture très reposantes (qui en ont fait rire plus d’un (e) !!)
Des échantillons de rideaux seront en vente après le voyage…

Nos derniers week-ends on été aussi consacrés au shopping pour équiper le 4x4 et nous. Thibault a du spécialement fournir sa garde robe de vêtements chauds pour l’ascension du Mont Kilimanjaro prévue au mois de novembre, et Julie a complété sa combinaison de ranger préférée !!!

Les magasins de camping n'ont plus de secrets pour nous. Bouteille de gaz, table et chaises pliantes, bassine, mini-frigo (capacité : 1 bouteille d’eau, 1 litre de lait, deux bières ou du beurre…au choix…) branché sur la batterie, tout y est passé!

Niveau outillage, nous avons en vrac : deux roues de secours (dont une sur le toit), une caisse à outils (enfin qui s'apparente plus à une boite à chaussures avec un marteau, de la ficelle et du scotch...), des plaques de désensablement, un crick pour 4X4 (1,20m de long), deux jerricans de 20 litres d’essence chacun, deux gros bidons d’eau de 20 litres chacun, une seconde batterie et des pièces de rechange Toyota.

La question du jour : qu'est-ce que le Supawood 16mm?

réponse : le bois qui a servi à la fabrication de 2 magnifiques tiroirs de rangement que nous avons installé dans le coffre du 4X4.

derniers essais la veille du départ et paquetage final...

On vous donne des nouvelles très prochainement. Et comme les vacances prolongées, ce n'est pas facile tous les jours, n'hésitez pas à nous envoyer des emails pour nous soutenir!!!

Merci à Gil le bricolo, Dan pour son hospitalité, Sam et Sego les cuistos, Lolo pour son kit de survie et tous les potes de Joburg pour le soutien.

A la prochaine!

Thib et Julie